Исландия в знаках и историях, или какие чудеса в голове коровы?



Это будет не самый обычный рассказ о путешествии. Можно было бы, конечно, приложить карту маршрута, точки и фотки, чтобы очередному туристу было просто ориентироваться. Но для этого есть мой предыдущий отчет, а также большое количество других рассказов об Исландии. А на сей раз я буду просто повествовать и фантазировать. 

Когда вы прилетаете в аэропорт Кефлавик, конечно, вы сразу обратите внимание на уютный домашний его стиль, фотографии достопримечательностей Исландии на стенах и части животных и их дериваты за стеклом, предупреждающие о запрете вывоза. На сей раз бросился в глаза огромный билборд на стене с надписью «There are many wonders in a cows head» («Так много чудес в голове коровы»). Вероятно, он означает какое-то очень глубокомысленное изречение исландского этноса, постичь которое я так и не смогла. Будем считать, что чудес в голове у исландской коровы на самом деле значительно больше, чем мы предполагали, и оставим это парнокопытное в покое.



 

На самом деле об Исландии очень красноречиво говорят дорожные и туристические знаки, так заботливо и часто расставленные повсюду, даже, казалось бы, ну в самой непрезентабельной глуши.

Вот, например, как мы попали на ледник:

Съехали с дороги, увидели даже не знак – табличку, на которой было написано: «Отправление на ледник в 13.00». И что вы думаете? Нам посчастливилось найти группу, которая действительно ехала на ледник. Ну хорошо, для порядка – вот фото и самого ледника.



 

Впереди, равно как и позади нас – километры гравейки, такой губительной и запрещенной для нашего Daihatsu. И вот нас предупреждают, для верности – аж двумя знаками: «Внимание! Тут неровности!»


А в другой раз мы ехали по такой дороге часов пять и изрядно измотались. И вот уже перед самым выездом на асфальт видим знак, но с другого конца дороги: «Легковушкам сюда нельзя!» Спасибо, блин, что предупредили!



 

Если вы собираетесь экономить в Исландии, что, учитывая местные цены, будет весьма нелишним, обратите внимание на таких хрюшек. Это супермаркеты сети «Bonus», где хороший выбор, а цены ниже.



 

Вот такие значки можно встретить частенько, когда у вас слева – гора, а справа – обрыв. Или наоборот. И камнепады действительно случаются, на дорогах можно найти обломки скал.

Но падают не только камни. Вот такие знаки мы тоже встречали неоднократно. Обычно речь идет о местах, где есть высокая скала над морем. Мы наблюдали множество идиотов с фотоаппаратами, которые, несмотря на предупреждающие знаки и белую линию по кромке скалы, за которую заходить нельзя, ходили по краю собственной гибели. Что говорить, мы и сами такими были. А ветер, между прочим, там дует нешуточный. Варианты падений различны, а пиктограммы напоминают те, что висят перед спуском в аквапарках. Можно падать вниз  животом, попой или спиной. Главное, чтобы поблизости не было собак.  


Раз уж мы заговорили о скалах и ветре, то тут, конечно, стоило бы рассказать об удивительной истории, произошедшей на Птичьей скале в Латрабьярге, самой западной точке Исландии. Здесь – то самое место, где селится огромная колония птиц. Здесь неистово орут чайки, скалы обделаны птичьим пометом, а сильный ветер – тот самый, который может сбросить со скалы – приносит потоки – нет, не морского воздуха, а запахи птичьей мочи. Но, кроме всего прочего, путеводитель обещает, что тут селятся тупики – те самые птички-символы Исландии, увидеть которых так хотелось. И вот здесь я стала свидетелем настоящей драмы, разыгравшейся в семье тупиков Красноклювовых.

Когда я увидела Красноклювовых, я не сразу поняла, что наблюдаю начало ссоры. Как я сейчас вижу по фотографии, со стороны это похоже на разговор на повышенных тонах. Муж напирал: «Нам нужно начать ремонт скалы до того, как птенцы вылупятся из яиц!» Жена (как часто так делают женщины!) отвернувшись с обидой молча слушала.

Надо сказать, что тупики абсолютно беззвучны, поэтому семейные конфликты возникают при активных взмахах крыльев (читай – жестикуляции), но в полном безмолвии. Тут жена говорит, что у нее и так вооооот такая (распахивает крылья) куча забот и дел – яйца то и дело может украсть чайка, а ведь надо еще убрать и приготовить, а муж (распахивая крылья) говорит: «Думаешь, у меня проблем меньше? А кто тебя кормит каждый день и приносит червяков?»




 

Вот тут похоже, что муж взывает к рациональному мышлению жены: «Ну послушай, нам будет совсем не до ремонта, когда у нас появятся дети».



 

Но, судя по всему, ему это мало удалось, он просто вздыхает.



 

Жена уткнулась носом в крыло (читай – колени), муж задумчиво смотрит на море, пытаясь взять себя в руки.



 

Он колеблется, потому что понимает: «Я, безусловно, прав. Она мне еще потом спасибо скажет» (обида во внутреннем голосе). «Скоро будет зима, потолок начнет протекать, крышу нужно утеплить, чтобы детям было хорошо».  Но с другой стороны, в глубине-то души, он ведь любит ее. Он помнит, какими они были, когда только познакомились – беззаботными авантюристами, которые летали на Птичий остров и лакомились там рыбой. Помнит, как занимались любовью перед самым штормом, когда смыло семью Чернокрыловых… Грусть находит на него при воспоминаниях.



 

И он решает поговорить с ней. Тон становится более мирным, он наклоняется к ней поближе. «Ну послушай… Ну давай я все сделаю, а ты только скажешь, какой цвет фуги хочешь использовать, когда я буду заделывать эту щель в скале?»



 

Он даже подходит к ней сзади и касается грудью ее спины. Она все так же уткнулась в крыло. Он немного приобнимает жену.



 

Она поднимает голову – ведь кому хочется весь вечер дуться? Но виду не подает. Хотя и ее давно достала эта щель, о которую вечно спотыкаешься.



 

Муж чувствует, что близок к цели и только лаской сможет добиться согласия. Вы видите? Уже на этом снимке в глазах видны любовь и примирение.



 

Но женщины – они на то и женщины. Гордость и самолюбие не позволяют так просто сдаться. «Что же я, зря страдала? Нет, пусть ему теперь станет стыдно, что он так вел себя. Неужели нельзя сразу было вот так, ласково…» И снова отворачивается. А ему, похоже, действительно стыдно и печально…



 

Хэппи энд? Не знаю. Что-то отвлекло меня от этой дивной сцены. Но предположу, что все у Красноклювовых закончилось хорошо. И фугу, скорее всего, она выбрала в природных, серых тонах. Чайки говорили, что это нынче в тренде…


Вернемся к нашим знакам. Вот такой встречается частенько. Это значит, что вы попадаете в слепую зону и не видите встречной машины. И столкновение может быть слишком внезапным.



 

В Исландии падают не только камни и люди, но и машины. О том и знак:



 

А вот к этому знаку – таких тоже много – мы отнеслись слишком легкомысленно и сбили-таки чайку. Будем считать, что это наша небольшая и ненамеренная месть за то, что чайки воруют яйца у тупиков.



 

После сбитой чайки всему уже начинаешь верить. Поэтому в этом фьорде мы купаться не рискнули, дабы не потревожить морских монстров.



 

Я не оригинальна с темой дорожных знаков, к которым питает слабость Артемий Лебедев, но этот знак приведу в связи с еще одной фотозарисовкой.



 

Такие знаки чаще всего встречаются там, где делают специальное сужение дороги, решетку на ней и заборы для того, чтобы овцы не переходили дорогу. Фото заимствую у того же Лебедева:



 

Если кто-то читал прошлогодний отчет, то должен помнить, что овец в Исландии значительно больше, чем людей. В этом году нам почему-то встречались:

- линяющие бараны. Зрелище так себе. И как с ним ходит эта приличная с виду овечка?



 

- баран-изгой. Большинство овец носит белый окрас. Черным, как и везде, приходится туго. С ними никто не хочет общаться, хотя в душе они – прекрасные животные!



 

- просто милые пары. Чаще всего эти парнокопытные ходят парами. Хотя иногда баранам удается отхватить себе парочку овечек.



 

Туристические стенды установлены всегда в местах, где начинается новый регион Исландии или возле любой, мало-мальски значимой достопримечательности. Сделаны детально, информативно и познавательно, возле стендов – парковка. На фото так нечаянно совпало, что птичка, так похожая на нарисованную, села на стенд.



 

Почему-то мы забыли сфотографировать знак с морскими котиками. Изредка на обочинах дороги встречаются изображения морских котиков на дорожных знаках. Чаще же места их вылазки на берег отмечены на туристических картах, которые можно найти на заправках, в магазинах и туристических центрах.

Морские котики любят возлегать в местах, где нет волн, а есть много камней и водорослей, оставшихся после отлива на берегу. Нам повезло – на котиков можно было посмотреть очень близко. Мы пробирались к ним по скользким и вонючим камням, метр за метром приближаясь к дремлющим животным. Важно в этом деле котиков не спугнуть и найти ту тонкую грань между двумя мировосприятиями котиков:

1)      Когда двигаться очень лень и лучше поспать

и

2)      Когда очень опасно и надо валить.



 

На этом фото как раз хорошо видно отношение к жизни морских котиков и оценка рисков. Самому дальнему котику ничего не угрожает. Он мирно спит и даже не думает о том, что надо валить. У среднего уже зародились сомнения относительно собственной безопасности, а ближайший к нам колеблется: «Валить или не валить? Или можно еще полежать? Может они просто пофоткают и уйдут?»



 

Этот котик уже практически решил, что надо валить. «Или нет? Можно еще полежать? Так впаааадлу»…



 

Этот котик раздосадован тем, что его покой нарушили.



 

«Очень подозрительный тип в красной куртке… Наивно протягивает водоросли… Как будто я их ем… Надо валить» ( (на фото слева. Справа - муж).

Есть еще два забавных состояния котика.

Чесать:



 

Хлопать ластами (делать гимнастику):



 

А вот так это все выглядит со стороны:



 

Конечно, опасно! Надо валить!

 

Интересно, что волна охоты на ведьм, захлестнувшая средневековую Европу, докатилась и до Исландии. То и дело в путеводителе мы натыкались на факты, свидетельствовавшие об инквизиции в той или иной деревеньке. Тем острее ощущалась наша ночевка на самом кончике одного из «пальцев» западных фьордов. История там разворачивалась таинственная, что-то вроде того, что жену местного священника обвинили в колдовстве и ведьмачестве, а потом деревня сгорела и все погибли… Мы же расположились с нашей палаткой неподалеку от этой деревеньки, рядом со скалой и с видом на океан. В ту ночь нас, пожалуй, спас костер, потому что в скалах раздавались жуткие крики неизвестного происхождения…





 

Правда, место стоит того, чтобы прочувствовать силу природы и первобытный страх перед неизвестным.



 

Если вы вдруг в Исландии задумаете посмотреть на китов, то надо помнить две вещи: во-первых, откиньте глупые мысли о том, что вы увидите, как двадцатиметровая туша выпрыгивает из воды прямо перед вами, а вы фоткаете это все на ваш пятый Айфон. А во-вторых, удостоверьтесь, что ваш вестибулярный аппарат точно к этому готов…

Самое популярное место старта whale watching tours – это, конечно, Хусавик. Здесь есть две крупные компании-конкурентки и несколько компаний поменьше, предлагающие данные туры. Мы прониклись названием «Gentle Giants» («Нежные гиганты» – звучало интригующе). Тут есть две опции: либо плыви на большом медленном корабле за 50 евро, либо на маленькой маневренной лодке за 100. Мы выбрали второй вариант. Перед отправлением все туристы обряжаются в защитные костюмы, очки и перчатки и становятся похожими на пожарников.



 

Затем все погружаются на большую моторную лодку с двумя двигателями по 300 л.с. Сидения на ней расположены нетрадиционно – вы садитесь на них сверху, как на коня, сзади – спинка, спереди – ручка. Смысл всего этого вы понимаете, когда уже прыгаете по волнам. Надо сказать, что волнение в тот день было крайне сильным, был даже риск того, что все туры отменят (в предыдущий день так и произошло). Наша лодка бодро взбиралась на гребень волны и падала с высоты в три метра. Привставая на «коне», можно было амортизировать падение. Ветер, брызги, свежесть, огромные волны – все это приводило в щенячий восторг и воспринималось как аттракцион.

Первая остановка случилась на Puffin island – острове тупиков. Неимоверное количество тупиков роилось над островом, как пчелы у улья. Наша экскурсовод принялась рассказывать об удивительном укладе жизни этих пернатых. В этот момент я поняла, что остановка на трехметровых волнах так же губительна для меня, как излишнее промедление в военной атаке. Каждое новое покачивание грозило моим полным поражением, да еще на глазах у глуповатых американцев, сидевших за нами. Я попыталась абстрагироваться от происходящего и закрыла глаза, представляя себя на ровной поверхности. Тем не менее, мне удалось услышать еще один забавный факт из уклада жизни тупиков: оказывается, в гнезде у тупика три комнаты. Если верить азиатке, в первой они умываются, во второй питаются, а в третьей – выхаживают потомство. Наконец капитан завел оба своих трехсотлошадных двигателя, и мы понеслись дальше. Но для меня это было уже слишком поздно… Конечно, перед отправкой наша гид предупредила нас, что, если вдруг кому-то станет плохо, не нужно свешиваться за борт, а надо поднять руку, и тогда мы остановимся. Если бы я так сделала, кроме тупиков наша группа ничего бы больше не увидела. Разве что меня, позеленевшую, нависшую над морской пучиной.

Но капитан увидел, что киты есть неподалеку, и мы ринулись за ними. Краем глаза я могла видеть, как из морских глубин на мгновение поднялась огромная черная спина, сделала глубокий вдох и снова исчезла в волнах. Неподалеку показался другой кит, и капитан рванул туда (в этом и заключалось преимущество маленькой лодки – она была исключительно мобильна). Это были киты-полосатики, хотя полосок на спине у них совсем не видно.



 

Остановка – качка - восхищенные возгласы японцев позади - крепкая хватка мужа, который держал меня за штаны, чтобы я не оказалась в воде – и снова рывок за китом. В перерыве ко мне подошла азиатка и задала самый дурацкий вопрос для той ситуации: «Are you OK?» Конечно, я не окей!

Я мечтала только о том, чтобы киты, наконец, оставили нас в покое и уплыли куда-нибудь в Гренландию. И вот случился апогей нашего вояжа: нам посчастливилось увидеть двух китов вместе. Да-а-а, из-под борта лодки я наблюдала действительно захватывающее зрелище: два огромных кита синхронно плыли друг подле друга, а затем, показав огромные хвосты (кстати, у каждого кита – совершенно уникальный рисунок хвоста, как у человека – отпечаток пальца), скрылись от нас в морских пучинах.

На фото хвост всего один. Мужу было сложно держать одной рукой меня, а второй – фотографировать. Вот второй кит в кадр и не попал 



 

Внутренне я ликовала, хотя снаружи больше походила на облезшую кошку. Тупики сновали перед носом лодки, то ныряя, то взлетая невысоко, а моторка неслась по направлению к берегу. Оказавшись на суше, мой организм отказался понимать происходящее и сделал ответный удар. Не особенно стесняясь, я перевесилась через перила неподалеку от пункта выдачи защитных костюмов и стала внимательно изучать трещины на асфальте. Надо сказать, что в это время к старту готовилась новая группа ничего не подозревающих туристов, грезящих увидеть этих огромных млекопитающих. Я, конечно, не видела, но муж сказал, что, посмотрев на меня, несколько пар сдало свои костюмы, чем, вероятно, изрядно огорчило представителей «Gentle Giants».

Обойдемся на этот раз без резюме. Несмотря на не самый приятный опыт общения с китами, Исландия во второй раз подтвердила, что чудес в ней не меньше, чем в голове у коровы. И на этом я заканчиваю свое повествование.



 

Искренне Ваша,

Белка. 

 

 

Размещено: 17.09.2014


Оставить комментарий:

Ваше имя:



wink smile tongue biggrin lol closedeyes glare huh sad angry cool unsure ohmy blink shok
        

Введите цифры на картинке: